古代服饰文化——官服与戏服

　　古代官服是身份和地位的象征，可追溯到商周时期的礼服；戏曲服装简称戏服，作为一种艺术形式呈现。两者间有一定的联系，也有各自的体系。

　　古代官服和民服的区别，是质料、色彩、花饰等构成的差别。官服用绸、缎、锦、绣、绢、绮等料；民服大多以布作料，故百姓称“布衣”。颜色也有等级区别，例如唐代皇帝着黄袍，官员按品级分别着紫、绯、绿等颜色的袍子。有的朝代，未做官的要穿白衣，故百姓也被称“白衣”。花饰图案，更有讲究。有的朝代皇帝穿龙袍，皇后着凤服；还有朝代皇帝戴天平冠，皇后及官夫人戴凤冠。

　　唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展的一个重要时期。据史书记载以及考古发掘证明，唐代纺织业很发达，能生产绢、绫、锦、罗、布、纱、绮、绸等。其中，丝织品花色繁多，光彩夺目，为服饰制作提供了丰富的材料。唐代服饰的特点是：官服质地款式更加讲究，形制富于变化；胡服颇为盛行，女服艳丽多彩。

　　唐代官服品类繁多，加上皇帝的服饰，计有三四十种。白居易《琵琶行》中提到的“青衫”，是闲职或下级官吏的衣饰，在官服中等级较低。衫的样式和袍差不多，也用圆领大襟，穿时里面不用衬领，露颈于外。衫的袖子则以宽博为主，但与衫长比例匀称。文儒所穿者以长衫为多，其长过膝。颜色也是区分尊卑等级的一大标识。唐代三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。“州级”长官，如刺史等，不管品级如何，一律着大红袍。所谓蟒袍，是上面绣有蟒形图案的长袍。一至三品为九蟒五爪，四至六品八蟒五爪，七至九品五蟒四爪，不入正统之流的也是五蟒四爪。还有补服，是加在蟒袍外的外套，文武官各不相同。

　　清朝时期，官服原则上都是蓝色，只是在庆典喜庆时可以绛色。清代官服还有一种外褂，平时乃红青色，着素服时，则选用黑色，表示庄重肃穆。

　　与此相映成趣的是，戏曲服装也有严格的界限，不同身份和官职的戏曲人物的服装颜色、图案等级也很分明，故戏班历来有“宁穿破，不穿错”的规矩。而翎子的搭配和妙用，也是一大特色。

　　翎子是京剧等戏种戏服中一个重要的装饰，一般是用雄野鸡（野雉）的尾部长羽制成，故又称“雉毛翎”。翎子长度可达五六尺，颜色光亮艳丽，戏曲人物插上它，更显得英姿潇洒。翎子可不是乱插一气的，一般而言，正统人物和文职官员不插翎子。

　　例如演《三国演义》戏本，刘备代表正统王朝的“汉室”，故蜀兵将官都不插翎子。可曹操的魏军和孙权的东吴军中，吕布、周瑜、张郃、夏侯渊等人物都插翎子。武艺高强、英姿飒爽的女将也插翎子，像穆桂英、樊梨花等戏曲人物。舞台上的番邦人物，起义首领或草莽英雄等，也都可插翎子。比较有趣的是，大闹天宫、自称“齐天大圣”的美猴王，既不是“正统”，也可看作草莽英雄，服饰上自然也有翎子。

　　据说，翎子早先用来表示舞蹈动作，先前是拿在手上的，后来才改为插在头上，这情形远在周朝就有了。戏曲人物头插翎子，有装饰美，还通过不同技巧动作表达出人物的情感张力。翎子功就包括了掏翎、衔翎、挑翎、竖翎、甩翎、摆翎、抖翎等技巧。像京剧《群英会》中的周瑜，当他行苦肉计、下令打黄盖后，见诸葛亮不露声色，便气得怒火中烧，咬牙切齿，圆睁两眼，拔剑要杀诸葛亮。此时，周瑜便用掏翎和衔翎、挥舞头上翎子的动作来表示他此时的怒意。当感受到诸葛亮洞察其意时，他神情震惊，翎子也直竖起来，尾梢不住地颤抖，暴露出内心的恐惧不安。

　　作为中华优秀传统文化的组成部分，古代服饰及戏曲文化，至今仍在熠熠闪光。中国古代的服饰文化，也显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展的轨迹，它们都是民族智慧的结晶。