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在一面彩虹般绚烂的国旗之下，混合着11种官方语言，分散着3个首都，至于文化，更是层层叠叠、交错纵横，丰满而复杂。而且，这里有伟大的精神领袖——曼德拉，这里有上帝的餐桌世界的奇迹——桌山，这里有着璀璨和真情的标识——钻石。这里，就是南非。但是，你知道“白墙无黛瓦，层茅顶青天”吗？那片蓝天白云下的黑灰色天际线，是文化，是历史，也是从贫穷象征到富豪标配的转变，那一片茅草房顶，数百年来，就这么无欲无求地遮风避雨、独覆静室。
我曾经到过非洲传统村落里，看着他们泥土糊墙、茅草封顶的房子，替他们担心“夜来风雨声”里他们的屋里是否还有立锥之地;也在丛林茅草屋顶别墅里，替自己操心那高挑的屋顶，半夜会不会有什么爬虫“润物细无声”。但是，当我来到南非，尤其是近距离看到了那一面精致高大的白墙，配上纤细窗棂的绿框窗户，覆盖着色彩呈灰度变化的茅草顶，才知道讲究的实用主义，就是艺术的人文主义。茅草屋顶的存在，是从最简单的就地取材，因陋就简的朴素追求而来，但时至今日，动辄数十万兰特的安装费用和数年就需要翻新并修葺的使用需求，甚至连拆除都需要报备的政府规定，让它们成为了“简约而不简单”的代名词。
“开普荷兰式建筑”这几个字，是在众多的旅游册子里都可能看到的。而我记下这几个字，其实只是从车窗看出去的惊鸿一瞥。当我们驾车沿着南非开普敦开阔的市郊公路向市区进发时，随行的向导突然指着远处说：“看，那边就是桌山!”在不远处的天边，是一片横平竖不直的剪影，在蓝色的天空背景下，静静地任由白云如瀑布一般，从笔直的山崖上流淌而下。而就在我近处的路边不远，两栋有着白色墙体和灰黑屋顶的房子，从这个流动画布前，缓缓滑过，不抢镜却就这么拓印下了它的痕迹。我忙伸手一指，问向导这是什么？他略带骄傲地说：“这就是南非著名的开普荷兰式建筑。”于是，在后面的行程里，这几个字就会不停地频繁出现在他的嘴里和我的眼里。
在中国，徽派建筑的特色就是白墙、黛瓦、马头墙、四水归堂，在南非，白色墙壁、茅草屋顶、优雅的山墙、静静的庭院，这就是开普荷兰式建筑。这似乎在印证，民族的就是世界的，世界的审美也是有趋同的。
秋日的午后，走在开普敦不远的斯泰伦博斯(Stellenbosch)，这个南非第二古老的城市，留给我的就是这种能穿越地理区隔和时间阻碍的共鸣。在橡树光影斑驳的白墙下，走过的身影似乎和百十年前的一样，或牵手或独行，不炫耀也不寂寞淡然而过;灰黑色的茅草屋顶上，似乎总会露出一两个穿着背带裤的身影，正在翻整压实，并和庭院里穿着白色花边衬衣和黑色连身裙的妇女聊上几句天气，开几句玩笑;黄花绽放的庭院里，油漆已经脱落的灰色长条木椅上，此刻坐下的是歇脚的我，而100年前、200年前，又是谁在这个院子里吹着风、唱着歌，说着邻里的家长里短和自家的柴米油盐。
在这里著名的多普街(DorpStreet)边，每栋房子都是这样的。近300年来，这些房子换了无数次的主人，经历了无数风雨飘摇，而这片房顶下的故事，就在口耳间、白纸上流传开来。
比如，看看25-33号，它可以算是当地最优秀的开普荷兰式建筑之一，甚至还有一个属于它自己的名字——莱博塔斯·帕尔瓦(LibertasParva)。它最早建成于18世纪70年代，其之后的经历和所有老房子差不多，易主——翻修——改建。不过，在19世纪后期，这里住过的克里格家族却留下了一段值得讲讲的故事。能买下这房子，还能扛得住隔三差五进行茅草房顶翻修的业主，克里格家族当然至少算是殷实之家吧。他们家的女儿西贝拉，结识了当年寄宿斜对面的一位名为扬·克里斯蒂安·史穆兹的大学生，1897年他们就在这栋房子里结婚。故事讲到这里，应该是一个简要质朴的爱情故事，但是我如果告诉你，这位大学生后来成为了南非的第二任和第四任的总统，故事也就变成了传奇，并可以被渐渐流传下去了。至于现在的莱博塔斯·帕尔瓦则成为了当地有名的一间艺术画廊。
其实在这里，大多数古老的开普荷兰风格的建筑，已经成为了特色博物馆、图书馆或艺术品商店，这让我们能更加简单地走进去，近距离地看看它，触摸它，感受它，也把你的影子印入它。但是，只要你在其下静静地伫立一会儿，风和影会告诉你，迭代的茅草屋顶里，密密的故事还在延续和流淌。
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