京绣：一针一线尽显皇家气派

　　京绣，又称宫绣，是一门古老的汉族传统刺绣工艺，是以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究、技术精湛、格调风雅，民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系，是古代汉族劳动人民智慧和艺术创造力的结晶。2009年11月，京绣被列为北京市级第三批非物质文化遗产。2014年11月，京绣经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

　　京绣历史

　　京绣的历史可追溯到唐代。

　　辽代在燕京曾设有绣院。从辽墓出土的衣物上可看到大都绣有精美的花鸟，尤其好绣全枝花、大牡丹花，绣工细腻，花样新颖，《契丹国志》述燕京:"锦绣组绮，精绝天下"。

　　元代定都北京后，朝廷集中全国各地优秀工匠进京，使刺绣技艺和绣品质量进一步提高。

　　明代以后，宫廷绣在针法、技艺、用工、用料、纹样图式等方面的特点更加鲜明，纹样设计也更加规范。伴随着刺绣人员日趋增多，逐渐扩大其规模。

　　到了清代，京绣制作已形成体系，且技法与地位皆非昔比。《钦定大清会典事例》中即有记载"绣作司作绣"事宜。清内务府广储司下属七作中即有绣作，专司刺绣上用朝衣、礼服、袍褂以及实纳上用鞢、凉棚、帐房、角云并衣领、衣袖、补服、荷包等。可见至此期间，宫绣已初步融合全国各种优秀绣工技法，形成了自身特点，并自成体系，满足着宫廷服饰鞋帽与殿堂陈设的需求。

　　由上可知，京绣源于唐，发展于元明时期，兴盛于清代，并在清代开始形成体系及自身特点。

　　清朝灭亡后，绣花局不存，绣工散落民间。

　　民国初期，京绣以个体作坊形式生存。

　　建国后，京绣技术成熟于上世纪五六十年代。绣品以仿宫廷用品为主，主要用于外贸出口，曾为建国初期的经济发展做出很大贡献。

　　近年来，随着社会发展及经济的转型，京绣处境十分堪忧。由于其工艺难以学习掌握，学习周期又较长，社会对其需求也相当有限，导致相关从业者收入普遍较低，且从业人员越来越少。尤其是随着老艺人的逐渐离世，京绣中的部分技法已然失传，而对于京绣技法、纹样、制式的整理研究更是匮乏。其针对市场的创新开发就更无从谈起了。目前京绣国家级及市级的非遗传承人不过五六位，基本处于维持生存的阶段。

　　京绣特点

　　京绣多用于宫廷服饰、装饰。因此用料讲究、材质华贵，图案造型端庄质朴、饱满大气，设色典雅凝重、装饰性强，表现手法多样、技术精湛，有鲜明的北京地域文化特色。

　　一、用材

　　绣线：京绣因主要为满足宫廷需求，不惜工本，绣线多使用蚕丝制成绒线，甚至还以黄金、白银锤箔，捻成金银线使用。后来为满足不同等级划分的需求，更是大量使用珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等奢华材料镶缀于绣品之上。

　　面料：苏绣多用绢，而京绣均采用上等锦、缎、绸。在此些方面，京绣较其他刺绣种类奢侈。

　　二、针法

　　京绣的针法繁多，有齐针绣、抡针绣、套针绣、施针绣、滚针绣、切针绣、平金绣、打籽绣、网绣、穿珠绣、盘金绣、圈金绣、拉锁绣等。

　　1.多用平针绣，是京绣区别其他刺绣工艺的一个特点。

　　2.不同纹饰采用不同绣法，善用针法组合，从而产生丰富的线条变化，表现出独特的艺术效果。

　　3.平金绣、盘金绣、打籽绣，是京绣代表性针法。其中，“平金打籽绣”，是京绣最具有代表性的针法。

　　平金打籽绣：平金即以真金捻线盘成图案，视觉效果精致华贵；打籽则指用丝线结成细小的线疙瘩，铺展在绣面上。

　　三、用色

　　京绣主要使用的色彩有天青、黄、红、蓝、紫等，各有寓意，其中黄为权，红为喜，蓝为贵。京绣在用色上最主要的特点是绣线配色鲜艳，整体艳而不俗，因以宫廷审美为基础，讲究华贵端庄。而体现其用色特点的代表绣品有清代官服补子、荷包、服饰品等皇家用品。

　　四、图案

　　京绣图案讲究"图必有意、纹必吉祥"。其纹样寓意不仅是祈福纳祥，同时也是穿用者身份、社会地位的标识。特别是在清代，《大清会典》对帝、后、皇子、贝勒、大臣穿着使用的服装图案纹样、用色都有明确具体的规范。

　　因此，京绣的大部分绣品在题材寓意上与民间绣品所体现的文人意趣、商贾世俗、乡土稚美的风格有本质不同。京绣绣品所有意象物体在造型上都避免了媚俗的倾向，如京绣中以日月星辰代表胸襟，以山代表镇定，以龙寓意变化，以华虫寓意文采，以虎尊与兽尊表示忠孝，而水藻、火和米则分别寓意洁净、光明和养民等。不仅折射出帝王统治者的意愿，也含蓄地表达出祈福纳祥、驱恶辟邪的观念。（参见《尚书·虞书》天子服饰之十二纹章）

　　综合来看，京绣的传统图案题材主要分为吉祥图案、等级服饰图案、博古图案。因其反映宫廷审美，图案造型无一例外要求饱满大气、造型凝练、规整对称。彰显出强烈的皇家气息。

　　1.吉祥图案。主要通过象征、谐音、比拟、标识、文字等表现手法，贯以极具文化内涵的装饰效果，也有以吉祥事物的具体形态、色彩、生态习性或近似含义的表现形式。如莲花表示清廉，鸳鸯象征爱情，蝴蝶代表多子，仙鹤代表长寿等；或用文字表示吉祥，如将福、寿、禄、喜、财等直接绣在图案中，简洁明了。

　　2.等级服饰图案。这一类别的图案可以说是京绣自形成风格体系以来，最为主要的表现形式和主题，即皇袍官服上的各类纹饰。清代对帝、后、皇子、贝勒、大臣等穿着使用的服饰图案纹样、用色都有严格的规定。《大清会典》规定：“五爪金龙”为贝勒以上皇族专用。贝勒补服绣四爪行蟒，且不能用金色。大臣官服上的补子纹样依官位品级而定。文官的补子用飞禽以象征文采，武官用走兽以示威猛。文官补子图案分别为：一品绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣鸂鶒、八品绣犀，九品绣海马。如麒麟是传说中的仁兽，历代帝王都把它视为太平盛世的象征；蝙蝠寓“福”；祥云喻示着风调雨顺；牡丹花代表了富贵吉祥；太平花表示国家太平；海水江牙象征万世升平。

　　3.人物博古图案。以古代各种瓷器、青铜器、玉器等排列组合作为装饰纹样，或者以传统戏文、历史传说人物等为主题设计的装饰纹样。